Главы из книги Ульяма Тексье «Гидропоника для всех» "Гидропонная оранжерея"

Гидропонная оранжерея

Помещение

Для того, чтобы оранжерея соответствовала своему назначению, помещение должно отвечать почти всем излагаемым ниже требованиям:

- Достаточное вертикальное пространство: его никогда не хватает!

- Изоляция: температуру в помещении следует регулировать, а этого можно добиться только в хорошо изолированной комнате.

- Доступ к воде: если вам не придется таскать воду для полива из противоположного конца дома, это значительно облегчит вам существование!

- Дренаж: этот пункт связан с предыдущим. Хорошо, когда есть простой способ доставки воды, еще лучше, когда у вас найдется легкий способ от нее избавиться!

- Вентиляция: нужно выходное отверстие наружу как способ постоянного обновления воздуха в помещении. А еще нужен хороший воздухозаборник. В идеале воздух должен поступать через северную стену или из прохладного подвала.

- Доступ: когда вам придется иногда вносить в оранжерею объемистые пакеты, то хорошо бы при этом не передвигаться ползком или карабкаться. Ещё надо учитывать свои габариты, чтобы было где развернуться при уходе за насаждениями.

Гидропонные оранжереи мало чем отличаются от любой другой комнатной оранжереи. У них те же общие принципы, применимые ко всем культурам и типам растениеводства в закрытых помещениях. Но определенная разница всё же есть.

В любой гидропонной оранжерее циркулирует гораздо больше воды, чем в помещении, где растения выращиваются в почве.

А значит следует быть особенно осмотрительным на случай утечек, которые могут превратиться в бедствие, если весь питательный раствор окажется этажом ниже, скажем, в гостиной соседа! Возможны и будут происходить разливы раствора без подобных последствий. В гидропонике перемещаются большие массы воды: вам приходится заполнять и опорожнять систему, промывать ее... Так или иначе сколько-то воды расплещется. Помните, рано или поздно во что ни будь да вляпаешься? Эту мантру следует повторять как заклинание, если вы занимаетесь растениеводством в закрытых помещениях. Не помешает сделать гидроизоляцию пола. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то это просто обязательно. На полу должен быть разостлан прочный лист пластика, который также поднимается на 15 см выше плинтусов.

Другим важным отличием является уровень шума: насосы шумят, но не так сильно по сравнению с шумом циркулирующей воды. Если сложить вместе все шумы, возникающие в оранжерее - от вытяжного вентилятора, от циркулирующего вентилятора, от стартера лампы, то мало не покажется! Шумность можно понизить разными ухищрениями, но ненамного. Можно постелить резиновый коврик (вроде коврика для компьютерной мыши) под воздушный насос или компрессор, чтобы не вибрировал пол. Это весьма действенное средство, но шум от пузырьков воздуха все равно останется. Водяные насосы как погруженные, так и магистральные не очень шумят, но грохот воды, падающей обратно в бак, может быть оглушительным! Один из способов заглушить этот шум — это подвесить фитиль под обратный патрубок; тогда вода будет почти бесшумно падать на фитиль, а не грохотать.

Кроме всего прочего, любая оранжерея, гидропонная либо обычная, создает те же проблемы. Это замкнутое пространство, изначально не предназна­ченное для поддержания жизнедеятельности. Для выращивания чего-либо в подобном пространстве вы должны обеспечить все потребности ваших растений в воде, питании и свете, в свежем воздухе, СО₂, в том числе здесь надо создать и сносную температуру и влажность. Помимо этого, простран­ство должно быть максимально свободно от патогенов. Кажется, это не так уж много, но не так-то просто воспроизвести естественные условия в такой искусственной среде. Главная трудность заключается в том, что когда мы пытаемся скорректировать один параметр, то нарушаем другой! Например, откройте вентиляцию во избежание излишней влажности, и температура упадет ниже некуда. Закройте вентиляцию для поднятия температуры и произойдет обеднение СО₂! Решение задачи в том, чтобы обеспечить макси­мальное пространство для обретения хоть какой-то стабильности. Вертикаль­ное пространство просто бесценно: чем больше кубометров приходится на каждый квадратный метр площади в комнате, тем проще культивация.

 Ныне в продаже имеется множество «оранжерейных шатров». Это всего лишь готовые к сборке оранжереи. Они очень удобны, экономят много времени и сил при подготовке оранжерейного пространства. Их можно смонтировать где угодно и легко разобрать, когда они больше не нужны. Это что-то вроде хождения в поход ради растений! Они так удобны, что готов поспорить, ими пользуется каждый второй растениевод. Я ими только восхищаюсь, поскольку это наихудший объем для комфортного роста растений! Зачастую предаю чтение шатра очевидно, так как в комнате не всегда найдется достаточно места для растениеводства. Будьте бдительны, если вы сделаете этот выбор: вам придется строго следить за своими культурами, так как тут уж нет места ошибкам (и это не каламбур!).

Если вы решили оборудовать оранжерею в комнате, то, во-первых, вам нуж­но оклеить стены каким-либо отражающим материалом для эффективного отражения света. Вы и так платите большие деньги за электричество для освещения растений, поэтому выжимайте из каждого люмена максимум! Пусть это будет просто светоотражающая краска, например, белая или тони­рованные белила, пластиковый материал: стены должны отражать по мак­симуму. Избегайте оловянной фольги или иного морщинистого материала; они могут обладать эффектом увеличительного стекла, создавая «горячие точки», вызывающие ожоги на листьях.

Первостепенную важность имеет чистота. Каждый раз при подрезке растений или заборе черенков пользуйтесь чистым (если возможно, стерилизованным) лезвием. Каждый надрез на растении - открытая рана, которая может стать лазейкой для патогенов. Нельзя оставлять мертвый растительный материал (старые или срезанные листья) на полу. Они - рассадник вредителей. Между урожаями следует вынести гидропонное оборудование наружу и устроить тщательную уборку помещения, например, с применением отбеливателя. Необходимо тщательно отмывать гидропонные системы от отложений солей на пластике. Чтобы избавиться от солей, используйте сильную кислоту, а сильную щелочь применяйте от патогенов.

Гидропонные оранжереи требуют двойного пространства. Большинство растений, произрастающих на наших широтах, остаются на вегетативном этапе, если они подвержены 18 часам освещения. Виды, произрастающие близ экватора, менее чувствительны к изменению освещения, так как продолжительность дня там почти неизменна. Как только растение начинает репродуктивный цикл, оно уже не годится как источник черенков. Не берите черенки с цветущего растения, даже если это и возможно, поскольку на это уйдут недели, и к тому же растение испытывает при этом стресс.

Если вы хотите сохранить хороший генетический материал для будущих урожаев, нужны две комнаты или хотя бы два разных пространства в той же комнате. Одна комната пусть всегда будет освещённой в течение 18 ча­сов — это ваша вегетативная комната. Она будет отведена под маточные растения, черенки, зелень и т.д. Фактически в вегетативной комнате вам понадобится ещё и отдельное пространство для черенков, ибо они требуют не такой интенсивности света, как материнские растения. Другая комната должна быть отведена для цветения и плодоношения. После интродукции растений свет включается на 18 часов только первые 2-3 дня, затем доводится до 12 часов. Это классический гидропонный график. В зависимости от вида и зрелости черенков можно пропустить восемнадцатичасовой этап. Некоторые освещают вегетативные растения 24 часа в сутки без темного периода. Хотя я выращиваю свои растения в пластиковых трубах, я предпочитаю, чтобы все происходило как можно естественней, и не думаю, что отказ от темного периода дает какой-то значительный выигрыш. Растения все же нуждаются в отдыхе. Вообще-то в этот период в растениях происходят некоторые про­цессы, но иного характера.

Следует разделить пространство на две части, чтобы свет из отсека, где 18 часов работает освещение, не проникал в отсек для цветения. Вообще созре­вание происходит не от длительности освещения, а, напротив, от периода бесперебойной темноты. Поэтому важно не допустить просачивания света в комнату для созревания. В наказание за это растения вернутся в вегетативную стадию, то есть случится почти неуправляемый кошмар! Старайтесь не вхо­дить в комнату во время ночного цикла. Если вам это обязательно зачем-то нужно, используйте зеленый свет (продается в магазинах растениеводства). Зеленый свет невидим для растений и не нарушит их цикла. Однако делайте это лишь в случае крайней необходимости.

Я вкратце освещу все параметры работы оранжереи. Если вам нужна более подробная информация, а она может вам понадобиться, то существует мно­жество книг на эту тему. Обратитесь к библиографии.

Влажность

Я начну с параметров, которыми часто пренебрегают, просто хотя бы по тому что, если вы собираетесь поддерживать температуру и СО? в пределах нормы, то достичь оптимального уровня влажности будет трудно, особенно в небольшом замкнутом пространстве.

Во влажной среде у растений листья вырастают крупнее, чем в сухой. Кон­трольный эксперимент показал, что максимальный рост имеет место при влажности в пределах 60-80%. Однако лучше избегать крайностей: нормаль­ный диапазон влажности - 65-75%. Черенкам требуется около 90%, а семена лучше прорастают при 60%. Во время позднего этапа цветения придержи­вайтесь нижнего предела шкалы или даже опускайтесь до 50% во избежание образования плесени.

Важно понимать, что влажность относительна: горячий воздух удерживает гораздо больше воды, чем холодный. Когда речь идет о процентах влажно­сти, то этот процент соотносится со всей той водой, которую воздух способен удержать при данной температуре. Он не имеет ничего общего с совокуп­ным содержанием воды в воздухе. В комнате при 10°С и 100% относительной влажности (ОВ) будет содержаться почти вдвое меньше воды, чем в той же комнате при 20°С и 100% ОВ. Это значит, что всякий раз, как вы повысите температуру в комнате, тем самым вы понизите влажность.

И напротив после выключения освещения температура понижается, а влажность увеличивается. Так что, когда комната затемнена для цикла темноты, убедитесь в том, что вытяжка работает несколько минут, чтобы избавиться от лишней влаги, иначе эта влага росой выпадет на листьях и может стать средой для размножения патогенов. И напротив, когда освещение включено, влажность резко падает. С этим ничего не поделаешь. Не нужно, чтобы в это время вытяжка сразу заработала, а необходимо, чтобы СО₂, который образовался посредством респирации, ночью сохранился, и возможно понадобится поднять температуру в комнате. Однако если влажность падает ниже 40%, и если воздух снаружи слишком сух для поднятия относительной влажности, то, по-видимому, вам придется применить бытовой увлажнитель. Зачастую поступающий снаружи воздух прохладнее, чем воздух в комнате. Он быстро нагревается и в результате теряет относительную влажность. Поэтому даже когда воздух снаружи обладает высокой влажностью, он весьма редко повышает её уровень в оранжерее.

В холодное время следует прикрывать вентиляцию, чтобы согреть воздух в комнате. Транспирация растений образует много влаги, поэтому может понадобиться осушитель воздуха.

Как я уже упомянул выше, растениям нравится стабильность. Любая рез кая перемена в каком-нибудь параметре вызывает у растения стресс. То же самое относится и к влажности. Старайтесь избегать резких перепадов от­носительной влажности. Впрочем, знаю, легко сказать! Но если вы видите, что листья загибаются вверх, то это происходит, скорее всего, из-за резкой перемены в относительной влажности, влажность быстро падает. Это плохо, но ничего страшного. Зачастую бывает больше вреда, когда неправильно толкуют этот признак - путают его с разбалансированностью питательного вещества, пытаясь к тому же его корректировать с помощью всяких стран­ных добавок, а в результате и впрямь добиваются разбалансированности питательного вещества!

Вентиляция

Вам нужна надежная вентиляция. Для выращивания здоровых растений требуется, чтобы качество воздуха было превосходным. Большинство авторов рекомендуют такой вытяжной вентилятор, который ежеминутно обновля­ет весь комнатный воздух. Лично мне такой вентилятор кажется чересчур мощным. Кроме того, трудно обеспечить достаточный уровень влажности, если воздух обновляется так быстро. По-моему, вполне подойдет и вытяжной вентилятор, который будет обновлять воздух каждые 4-6 минут, а заодно сможет обеспечить определенную стабильность комнатной атмосферы.

Нужны разные типы вентиляции:

- Отдушина в стене под потолком с вытяжным вентилятором для выдувания воздуха из комнаты;

- Воздухозаборник для усиления этого движения воздуха, то есть еще одна отдушина, на этот раз у пола, возможно, расположенная по диагонали относительно к вытяжке для создания настоящего сквозняка. Очень важно иметь такой воздухозаборник, который может втягивать прохладный воздух, например, из-за северной стены или из подвала. Он очень поможет в охлаждении помещения в жаркое время года. Если вы сможете себе позволить это, не подавляя воздушный поток, то есть, если отдушина достаточно велика, то не мешает установить на неё тонкий экран во избежание засасывания насекомых в вентиляцию. Экран вскоре покроется пылью, и его придется часто чистить.

Вам также пригодятся циркуляционные вентиляторы для однородности воздуха в комнате, избавляющие от горячих или влажных воздушных аномалий. Разместите эти вентиляторы у основания растений. Непосредственно обдувая стебли, мы повышаем прочность растений, а также удаляем воздух из-под кроны.

В результате через листья дует хороший сквозняк, затрудняя тем самым распространение насекомых и болезней, способствуя транспирации и обеспечивая растения углекислым газом.

Расчет вытяжного вентилятора довольно прост: нужно вычислить объем комнаты (длина х ширина х высота). Например, комната 3x4 метра, высо­та потолка 3 метра; соответственно объем составит 3 х 4 х 3= 36 кубических метров. Воздух следует обновлять каждые 5 минут. Получается, что за 1 час воздух обновляется двенадцатикратно (60 мин. * 5 мин. = 12). Таким образом, теоретически вентилятор должен номинально вырабатывать 432 кубометра в час (12 х 36 кубометров). Но это только теоретически, поскольку в реальной жизни слишком много факторов, готовых подпортить этот красивый расчет. Если вы применяете фильтр из активированного угля (как многие), то тем самым производительность вентилятора будет ограничена. Если нужна труба для вывода воздуха наружу, то каждое её колено будет отбирать у вентилятора мощность. Если воздухозаборник мал, свежий воздух не сможет поступать достаточно быстро; сопротивление тоже уменьшит производительность. Если ко всему этому добавить ещё износ и отложение пыли, то в итоге вентилятор окажется не столь эффективен, как указано в его номинальной мощности. Приложите все усилия, чтобы учесть эти факторы; скорее пусть вентилятор будет немного мощным, чем слабым. К вашей расчетной величине добавьте еще 25%.

С0₂

Растение - единственный организм, способный питаться солнечным светом. В процессе фотосинтеза ему нужен СО₂. Реакция выглядит так:

6СО₂ + 12Н₂О + фотоны -»  С₆Н₁₂О₆ + 6О₂ + 6Н₂О

Двуокись углерода + вода + световая энергия -» углевод + кислород

Кислород уходит в атмосферу. Углевод затем переносится туда, где растение испытывает в нем потребность. Вот так растения способны хранить и пере­мещать энергию. Этот источник энергии служит горючим для процессов метаболизма. А заодно таким вот образом обеспечивается энергией и все живое на земле (за редким исключением глубоководных организмов). Рас­тениями питаются все формы жизни, включая млекопитающих. Энергия, которая хранится в растениях, затем передается по пищевой цепочке. Человек пользуется ею непосредственно, питаясь овощами и фруктами или мясом.

У истоков всей пищи находятся фотосинтезирующие организмы, «отбирающие» солнечную энергию. Первобытные люди, поклонявшиеся Солнцу как прародителю и первоисточнику всего живого, были не так уж далеки от истины! Очевидно, фотосинтез (поглощение СО₂, образование кислорода) происходит только на свету.

Теперь перейдем к теме, о которой большинство из нас не имеют понятия - к дыханию. Растения дышат. Именно так энергия, хранящаяся в углево­де, высвобождается и потребляется растением. Идет обратная фотосинтезу реакция. Вот она на примере глюкозы:

С₆Н₁₂О₆ + 6О₂ -» 6СО₂ + 6Н₂О + энергия

Углевод + кислород - двуокись углерода + вода + энергия

Процесс дыхания происходит на протяжении всей жизни растения, днем и ночью. В течение дня растения как поглощают СО₂ для фотосинтеза, так и высвобождают его посредством дыхания. В конечном итоге высвобождается больше кислорода, чем СО₂. Во время темного цикла кислород не выделяется, только СО₂.

Весь газообмен в растениях происходит сквозь поры, именуемые устьицами stomata. Они расположены в эпидермисе листьев, в основном на нижней стороне. Устьице граничит с двумя клетками, регулирующими раскрытие устьица; они называются замыкающими клетками. Когда корневая зона слишком сухая или погода слишком жаркая, устьица смыкаются, и метаболизм растения замедляется. Разумеется, поглощения СО₂ не происходит, но даже когда устьица широко разомкнуты, поток водяных паров, испуска­емых растением, ограничивает поглощение СО₂. По-моему, поглощение СО₂ растениями - это далекий от совершенства механизм и, возможно, ограничивающий их развитие в природе. В то же время этим объясняется почему гидропоника творит чудеса. Поскольку растения пользуются неогра­ниченным водоснабжением в корневой зоне, они не смыкают устьица - в этом нет необходимости. Таким образом, если они хорошо обеспечены СО₂, то они пребывают в режиме «постоянного роста».

Нормальная концентрация двуокиси углерода в атмосфере составляет 390 частей на миллион (ср.: 315 частей на миллион в пятидесятых годах XX века!). В большинстве городов даже выше - в среднем 450 частей на миллион и ненадолго подскакивает выше 500!

Миллионы лет назад, когда стали появляться первые растения, концен­трация двуокиси углерода в атмосфере была гораздо выше, чем в наши дни. Этим, наверное, объясняется, почему механизм поглощения столь несовершенен. И вот почему ещё растениям полезны дополнительные дозы СО₂: их метаболизм рассчитан на более высокие концентрации. Однако есть предел, после которого рост не только не увеличится, но и уменьшится. Этот предел наступает при соотношении 1000 частей на миллион  СО₂ не только помогает растениям выдерживать несколько более высокие температуры, чем обычно, но и извлекать выгоду из обогащения двуокисью углерода, если температура выше 25°С.

Если воздух в оранжерее не обновляется, то уровень СО₂ быстро упадет ниже оптимального. Комната должна хорошо проветриваться. Здесь трудно пе­рестараться! Если погода на улице позволяет, то постоянная вентиляция помещения устранит излишки влажности и обеспечит растения столь не­обходимым газом. Это фактически простейший способ решения проблемы. Если вам это удастся, то можно вообще обойтись без оборудования для СО₂, что сделает вашу жизнь значительно легче! Но, разумеется, подобное воз­можно не при всяком климате.

Разговаривайте с растениями, а еще лучше, пойте им, когда находитесь в оранжерее! Возможно, это прозвучит глупо, но люди вдыхают концентрацию СО₂ от 30.000 до 40.000 частей на миллион (26,6 г/час). Это значительное количество СО₂! Не знаю, известно ли вам о новых экспериментах по изуче­нию эффекта от разговора с растениями? Результаты свидетельствуют о том, что разговор с растением в цветочном горшке ускоряет его рост, и люди уже задаются этим вопросом. Они уже делают вывод о необходимости общения с растительным миром. Думаю, всё дело в том, что они выдыхали СО₂ на растения, а это, конечно же, дает результат! Так что закрывайте вентиляцию и принимайтесь горланить во всю мочь!

Если постоянная вентиляция невозможна, тогда следует обеспечить себя до­полнительным СО_2. Это можно сделать различными способами. Подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки этой книги. В целом можно обойтись подручными средствами и получать СО₂ естественным путем. Вот простой способ: в пластиковую бутылку залейте крепкий раствор сахара, на­сыпьте немного дрожжей и встряхните её. Подпитываясь сахаром, дрожжи будут вырабатывать СО_2.   Установите бутылку на уровне растения, и газ будет выделяться прямо на листья. Закупорьте бутылку (только осторожно, чтобы она не взорвалась) и можно будет открывать ее для выпуска газа, когда это понадобится. Просверлите маленькое отверстие в крышке, и у вас получится постоянный слабый поток газа. Можно также накапать уксусу на пищевую соду — это еще один из многих легких и дешевых способов получения СО₂. Существует недорогое оборудование, работающее на этом же принципе про­стой химической реакции.

На один шаг дальше от этих простых уловок использование газовой горелки для получения СО₂. Вы просто сжигаете бутан или пропан, и при этом выделяется СО₂, но вместе с ним... тепло и влажность. Тепло не помешает зимой, но влажность часто создает проблемы, что и ограничивает приме­нение данной технологии.

Другим решением, которым пользуются всё чаще, является покупка СО₂ в баллонах. Это, конечно, решит проблему, но регулировать поток непро­сто. Можно найти искомую величину методом проб и ошибок: если известен объем потока СО₂ из баллона, а потом измеряется объем комнаты, то можно определить, на сколько времени должен быть открыт нагнетательный клапан, чтобы газ достиг нужного уровня в оранжерее. Клапан в дальнейшем можно снабдить таймером.

Другое приспособление - это дорогостоящий датчик, постоянно измеряю­щий СО₂ и поддерживающий оптимальный уровень. Это лучший способ, но из-за дороговизны он не оправдывает себя, если оранжерея мала. СО₂ тяжелее окружающего воздуха, поэтому ему свойственно опускаться на пол. Когда СО₂ выходит из баллона, этот момент усугубляется еще и тем, что газ довольно холоден. Помните? Горячий воздух стремится вверх, а холодный - вниз. Где-то на уровне пола можно установить небольшой вентилятор для циркуляции потока. Воздух, смешанный с СО₂, будет подниматься вверх и увлекать за собой газ. Очевидно, каким бы ни был источник СО₂, он должен находиться подальше от вытяжки, чтобы газ сразу же не вылетал в вентиля­ционную трубу. Лучше всего на время выпуска СО₂ закрыть вентиляционную отдушину. Можно также повысить КПД, присоединив к баллону пластиковую трубу. Просверлите в трубе через равные промежутки отверстия: от этого улучшится распространение газа.

Чему бы вы ни отдали предпочтение, помните, что СО₂ опасен, причем смертельно! У него нет запаха, а значит его невозможно обнаружить. Если вы применяете обогащение с помощью СО₂, лучше оставьте включенным вытяжной вентилятор, входя в помещение.

Освещение

Технология освещения растений в закрытых помещениях развивается такими темпами, что никакая книга за ней не поспеет. К тому времени, когда эта книга выйдет из печати, эта информация об освещении уже отчасти уста­реет! Наведите справки в Интернете, у местного дилера, на форумах и т.п. Однако я могу дать основные представления по теме как таковой, поскольку что-то остается неизменным. При использовании освещения не забывайте, что у ламп очень ограниченные пределы эффективности. Они утрачивают мощность обратно пропорционально квадрату расстояния. Это означает, что удвоение расстояния до лампы сокращает уровень освещенности в че­тыре раза. Источник света следует держать как можно ближе к верхушкам растений... но не обжигая их! Расстояние меняется в зависимости от типа применяемого освещения. На каком расстоянии должна находиться лампа? Лампа мощностью 400 ватт - на расстоянии 30 см, 600 ватт - 45см, 1000 ватт - 60 см. Разумеется, эти величины приблизительны. Наличие качающегося вентилятора, прямо обдувающего растения снизу, помогает создавать поток воздуха и рассеивать тепло. Каждая часть растения, не подвергнутая пря­мому освещению, даст скудный урожай. Следует обрезать нижние ветки, получающие мало света.

Существуют разные единицы измерения световой энергии - люкс, люмен и экзотическая фут-свеча. Ни одна из них для нас не годится, так как они измеряют только общую энергию, но не относятся к той её части, которую может использовать растение. Единственная интересующая нас единица из­мерения называется PAR - фотосинтетическое активное излучение. Даже это не так-то просто, так как все излучения не равны по энергии, и измерения в PAR недостаточно, чтобы все вам в точно­сти объяснить! В любом случае растения не нуждаются в зеленом излучении. Они отражают его, поэтому и выглядят зелеными. Они используют главным образом синий свет на вегетативной стадии и нуждаются в красном и жел­том во время цветения/плодоношения. Кстати, именно эти излучения они и получают в природе, поскольку летний свет более синий, чем осенний. Осенью солнечные лучи, падающие под углом сквозь атмосферу, меняют свой цвет, становясь ближе к красному.

Наиболее распространенные лампы в помещениях называются металло-га­лоидными (МH) и натриевыми лампами высокого давления (HPS). Их мощность бывает 250, 400, 600 и 1000 ватт. Металло­галоидные лампы дают синий спектр и годятся для вегетативного этапа. Лампы НР5 дают гораздо больше желтого и красного спектра и годятся для этапа цветения. Однако на сегодняшний день в продаже есть лампы HPS с достаточным синим светом для применения на протяжении всего цикла растения. Это особенно актуально для гидропоники, где вегетативный этап сведен почти на нет. Но если вы хотите сохранить маточное растение в вегетативной стадии, лучше применяйте металлогалоидные лампы. Будьте осмотрительны, каждая лампа нуждается в своем особом балласте. Некоторые балласты могут применяться как с лампами МН, так и с лампами HPS, но за это приходится расплачиваться падением урожайности. Балласт вырабатывает большое количество тепла. Лучше, если возможно, держать их вне оранжереи.

Для борьбы с теплом, которое зачастую является важным фактором, в про­даже имеются лампы с воздушным или водяным охлаждением. Лампы с водяным охлаждением трудно монтировать и эксплуатировать, а лампы с воздушным охлаждением хорошо себя проявляют в жарком климате. Они могут значительно продлить сезон культивации. Кроме того, летом лампы можно включать ночью, дабы воспользоваться более прохладным воздухом.

Освещение обычно является одним из ограничивающих факторов при куль­тивировании растений на дому. Если пользоваться одной лампой, тоя думаю 600 ватт хватит для освещения площади 120 х 120 см. Это значительно меньше, чем утверждает большая часть авторов (в большинстве книг говорится о 3 кв. м!), но поверьте моему опыту, если ваша плантация будет освещаться одной лампой в 600 ватт, то урожайность не повысится. Лампы в 600 ватт самые популярные в Европе, в Северной Америке в 1000 ватт. Лампы в 400 ватт пригодны для вегетативных растений, но слабоваты для периода созревания. Вот общее правило: с увеличением мощности освещения повышается не только количество урожая, но и его качество. Если вы используете несколько ламп, то тогда расставьте их подальше друг от друга, ибо каждая лампа в 600 ватт может охватить 1,5 метра в любом направлении.

Вопреки сказанному, некоторые пытаются разрабатывать «оранжереи с низким потреблением энергии» на лампах в 250 ватт, утверждая, что при этом получают вполне хорошие результаты. Суть в том, что если выделение тепла уменьшается, то лампу можно приблизить и выжать из освещения максимум. Это может оказаться полезным, если помещение миниатюрное, с небольшим вертикальным пространством. К тому же, экономия электри­чества ничтожно мала.

Фактором, влияющим на КПД освещения, является рефлектор. Рефлек­тор, сконструированный для горизонтальной лампы, более эффективен, чем рефлектор для вертикальной лампы. При вертикальной лампе весь из­лученный свет должен быть отражен. Очевидно, что при горизонтальной лампе почти половина излученного света падает прямо на растения, и только половина должна отражаться. Чем ближе рефлектор к лампе, тем он эффективней. Подберите его форму соответственно размерам освещаемого пространства. Чем больше пространство, тем шире должен быть рефлектор. Некоторые рефлекторы можно приспосабливать по ширине, что делает их очень удобными. Вам не надо подбирать одну и ту же форму рефлектора для одной или нескольких ламп. Также запомните, что стены оранжереи должны отражать свет. Они должны плотно охватывать систему (не выращивайте 1 кв. м в комнате площадью 10 кв. м), чтобы излучаемый свет не пропадал. Огораживание пространства, на котором вы выращиваете растения, вредно с точки зрения тепла, но намного выгоднее с точки зрения освещения.

В продаже имеются установки для передвижения приборов освещения. Они представляют собой рельсы для передвижения приборов освещения по прямой линии либо это карусельные установки для перемещения по кругу. В определенных случаях они полезны и помогают создать в комнате одно­родное и равномерное освещение, но не увеличивают световой энергии.

Метало-галоидные (МН) и натриевые лампы высокого давления (HPS)

Лампы МН и HPS используются для взрослых растений как на вегетативном этапе, так и на этапе цветения. Черенкам нужен более мягкий свет - флуо­ресцентный. Эти лампы -трубки часто встречаются нам в разных ситуациях. Они излучают гораздо меньше света, но при этом выделяют гораздо меньше тепла. Поэтому их можно сильно приблизить к верхушкам черенков. Если у вас есть раскачивающийся вентилятор как раз на этом уровне, то он будет рассеивать тот небольшой объем выделенного тепла. Будьте внимательны, чтобы не потерять при этом слишком много влажности. Флуоресцентные трубки бывают разных типов. Та, что нам нужна, воспроизводит солнечный спектр: дневной свет, «холодный белый». Для черенков используйте лампу в 60 ватт «высокой производительности». Есть также флуоресцентные лампы, более компактные, чем трубки, но с теми же характеристиками. Их мощность достигает 200 ватт, чего достаточно для маточного растения, если вам не нужно большого числа черенков, но и эти лампы ни в коем случае нельзя применять в период цветения.

Светодиоды (LDE)

За ними будущее и, возможно, настоящее - в то самое время, когда вы читаете эти строки! Светодиоды существуют целую вечность (изобретены в 1907 году), но только недавно новое поколение светодиодов стало испускать достаточно сильный свет для применения в растениеводстве. Внедрение светодиодов на рынок растениеводства началось не с того конца. Их продавали как средство для экономии электричества. Некоторые договаривались до того, что утверждали, будто светодиод на 15 ватт заменяет собой лампу HPS на 250 ватт! Конечно, ничего из этого не вышло, по крайней мере на этапе цветения/ плодоношения. Также первое поколение светодиодов выпускалось только в красном и синем спектре, игнорируя прочие длины волн. Синий спектр дает сильное растение с короткими междоузлиями. Светодиоды пользовались доброй славой только на вегетативных этапах. Нынешние светодиоды охватывают четыре диапазона, и таким образом стали многоцелевыми и уже могут применяться в период цветения. Вообще, если использовать ту же мощность на светодиоде, что и на НР5 (светодиод 600 ватт против лампы HPS 600 ватт) и задать тот же спектр, то получится сногсшибательное осве­щение для периода цветения! Можно сказать — это новое слово в комнатном растениеводстве. Лампа не выделяет никакого тепла, так что климат в по­мещении регулируется гораздо легче, и вам не придется все время открывать вентиляцию. Лампа не только упрощает обогащение двуокисью углерода, но возможно и постоянная влажность играет важную роль. Растениеводство в помещении, где растения не испытывают теплового стресса - это целый новый мир, который может вознаградить вас потрясающими результатами. В тоже время ограничительным фактором распространения этой разновид­ности освещения является цена на системы МН или HPS. В довершение ко всему, нужен один блок светодиодов для вегетативных растений, затем дру­гой уже для цветения. В конечном счете все это влетает в копеечку. С другой стороны, у светодиодов долгий срок эксплуатации (свыше 50.000 часов). Будем надеяться, что в ближайшем будущем новый спрос породит больше предложений на рынке... и сносные цены. Комплектующие стоят недорого. Цену в основном взвинчивают затраты на труд, который наверняка можно хотя бы отчасти автоматизировать.

Плазменный свет

Плазменный свет вообще, наверное, за горизонтом будущего! В крошечной лампочке величиной с мраморный шарик заключен благородный (инертный) газ или металлогалоидная (либо и то, и другое). Газ возбуждается радиоволнами и превращается в плазму, излучающую очень яркий свет. На это не требуется слишком много электричества. 300 ватт достаточно для излучения огромного количества света. Устройство стоит дорого, но в долгосрочной перспективе эти затраты окупаются сторицей, так как лампа способна прослужить около 5 лет (при восемнадцатичасовом цикле). Такая лампа испускает очень мало тепла, зато её радиочастотный возбудитель - много и нуждается в большом количестве воздуха для охлаждения. Однако это тепло излучается над лам­пой, и его легко рассеять с помощью хорошей вентиляции. Итак, в чем ее недостатки? Он всего один, насколько мне известно, но существенный: в спектре не хватает красного для полноценного цикла цветения. Придется подождать ещё несколько лет, прежде чем появится плазменная лампа, пригодная для цикла цветения, но, если это произойдет, готов поспорить, она прямо-таки воцарится на рынке.

Независимо от типа освещения оно должно регулироваться таймером для обеспечения регулярного цикла. Таймер должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать все электроприборы, подключенные к нему. Не экономьте, купите надежный таймер.

    В заключение нашего короткого раздела, посвященного освещению, хочу дать вам два очень важных совета по технике безопасности:

В лампах HPS и МН внешнее стекло является фильтром, отсекающим боль­шую часть УФ-излучения, генерируемого светящимся газом. Если это стекло разобьется, свет станет исключительно опасным. Немедленно выключите лампу и избавьтесь от нее, соблюдая обычные меры предосторожности. Как-то раз в защитном стекле моей лампы образовалась дырка величиной с монету, и вокруг нее образовался идеальный круг мертвых выжженных листьев с острыми краями. Я поначалу не заметил недостающего стекла, и понадобилось два дня, пока я не догадался, что именно вычерчивает этот круг смерти и разрушения с такой хирургической точностью!

Даже когда внешнее стекло не разбито и выполняет свои функции, свет, ис­пускаемый лампой, очень вреден для глаз. Мало кто это делает, но, если вы проводите много времени в оранжерее, носите защитные очки. Я на своем опыте знаю, как вредны эти лампы для зрения. Это особенно относится к большому помещению со множеством ламп, если вам приходится прово­дить в нем много времени во время техобслуживания. В любом случае не смотрите прямо на свет включенной лампы.

Запах

В целях поддержания дружественных отношений с соседями старайтесь, чтобы ваша установка производила как можно меньше шума, распространяла меньше света и запаха. Оранжереи или палатки испускают более или менее постоянный поток горячего воздуха, несущего с собой влажность и всевоз­можные запахи. То, что для вас пахнет нормально, может восприниматься кем-то другим иначе. Опять-таки неплохо взять за правило нейтрализацию запахов. Для этого есть много способов. В настоящее время популярны филь­тры из активированного угля. Должен признать, что они удобны, поскольку уже приспособлены к вашему вытяжному вентилятору. Активированный уголь по определению является разновидностью химически активного угля. Он связывает большинство летучих молекул. Будучи углеродом, он притяги­вает все органические молекулы и захватывает около 95% из них. Это сильно пористый материал с большим количеством активных пазух на единицу объема. Тем не менее, через некоторое время он насыщается и нуждается в замене. Частота замены зависит от размеров комнаты и количества летучих молекул в ней. Но тут есть существенный недостаток - эти фильтры теряют эффективность при повышении влажности! На уровне, который был бы оп­тимальным для ваших растений, что составляет около 70% относительной влажности, угольный фильтр практически выходит из строя! Опять-таки вам придется пойти на компромисс; понизьте немного идеальный уровень влажности или воспользуйтесь иными средствами подавления запахов па­раллельно с угольным фильтром.

Есть и другие способы. Я успешно использовал генераторы отрицательных ионов. Не вдаваясь в подробности, объясню: это небольшие электрические устройства, генерирующие молекулы с высокой реакционной способностью, которая связывает органические молекулы в большом количестве, но при этом полностью убивает все запахи в комнате, что некоторые считают большим недостатком!

Можно также использовать гель, подавляющий запахи, или капли  отдельно либо в сочетании. Установленные в той точке, где воздух выходит из помещения, они способны творить чудеса. Они содержат терпены, которые сами по себе являются молекулами запаха, но когда они связываются с другими молекулами, то нейтрализуют их.

Ионы кислорода это тоже действенный способ избавиться от многих не­желательных примесей в воздухе. Механизм всегда тот же: связывая разные молекулы, он дезактивирует их. Это может быть запах, но это могут быть и плесень, бактерии и большинство патогенов, распространяющихся воздушным путем. Озоновые генераторы производят озон, Оз. Это нестабильная форма кислорода. Третий атом кислорода легко отделяется от молекулы, превращая ее в О* и высоко реактивный отрицательный атом кислорода О-. Будьте с ним осторожны, так как озон в больших концентрациях токсичен для человека. Всегда при входе в помещение убедитесь, что озоновый генератор выключен, и работает вытяжная вентиляция.

Для нейтрализации запахов зачастую лучше применять различные взаимо­дополняющие методы. Угольный фильтр почти обязателен; к нему можно добавить генераторы отрицательных ионов или гели; по возможности, из­бегайте озона.